После очищения участка от верхнего слоя почвы, площадку выравнивают и размечают. То есть, с плана переносят на землю главные оси здания, по которым намечают расположение внешних и внутренних стен. После этого намечают линии прохождения будущего фундамента. Если он будет столбчатым или свайным, то необходимо также отметить места будущего расположения отверстий в грунте. Затем прокладываются траншеи или бурятся скважины. Если проект дома предусматривает подвал, на этом же этапе роется котлован, дно которого посыпается песком, трамбуется, поливается водой. В готовые траншеи прокладывается опалубка, а также коммуникации, электропроводы. На стадии подготовки подушки под фундамент этап земляных работ заканчивается.
Порядок действий на этапе прокладки подземной части зависит от выбранного материала для фундамента:
Кирпичный фундамент – кирпичная кладка из полнотелого, хорошо обожженного кирпича. Раствор выбирают цементный или известково-цементный. Ширину фундамента берут кратную размеру кирпича. Рекомендуется для использования в сухих грунтах, вследствие своей низкой водостойкости.
Бутовый фундамент – кладут из крупных бутовых камней, тщательно подбирая их размер и форму, высота около 50 см, ширина – 25 см. Удобнее использовать камни с плоскими гранями. Связывают кладку чаще всего цементным раствором. Также для строительства можно применять бутовые плиты. Ширину фундамента рассчитывают в пределах 50 – 70 см вне зависимости от массы конструкции дома. Основным достоинством бутового камня является его устойчивость к промерзанию почвы и влиянию грунтовых вод, содержащих сульфаты. Однако, возведение такого типа фундамента очень трудоемко и дорого, поэтому целесообразно использовать его только в тех местностях, где находится достаточное количество бутового камня.
Бутобетонный фундамент – состоит из раствора и наполнителя. В качестве наполнителя используются средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень, гравий. Раствором является бетон. Фундамент укладывают слоями: слой бетона, слой раствора. При возведении столбчатого типа опоры каждый слой армируется проволокой или стальной сеткой. Основным плюсом бутобетонной основы является её экономичность.
Бетонный фундамент – содержит в себе цементный бетон и гравий среднего или мелкого размера. В процессе заливки бетона, его слегка трамбуют, что придает основе дома дополнительную прочность. Ширина фундамента берется 20 – 40 см. Несмотря на повышенную прочность и долговечность, большим недостатком является повышенный расход цемента, а следовательно и высокая стоимость.
Следует также отметить, что чем больше число, указывающее на марку материала, тем больше его влагостойкость.
Цоколь – это продолжение фундамента, возвышающееся над уровнем земли на 50 – 70 см. Служит для перехода к наружным стенам. При наличии подвальных помещений цоколь также выполняет функцию компенсации давления почвы и нагрузки от пола. Также для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод планировать его высоту нужно, учитывая возможную подсыпку грунта вокруг дома. Дома с низкими цоколями кажутся приземистыми, тогда как аккуратно выполненный высокий цокольный этаж придает дому впечатление эффектности и надежности. Для того чтобы он имел эстетичный вид, с особым вниманием следует отнестись к прямоугольности углов и вертикальности стен. Для этого строительство цоколя начинают с углов, с последующим заполнением промежутков между ними. Если кладка выполняется из камня, то самые большие выкладываются на углы, а для стен используются поменьше. Для повышения прочности конструкции используют перевязку швов между отдельными камнями или кирпичами. Верхнюю поверхность цоколя выравнивают с помощью слоя раствора или бетона, заливая его в опалубку.
По отношению к наружной плоскости стены цоколь подразделяют на: западающий, выступающий или находящийся в одной плоскости с ней.
Западающий цоколь – наиболее предпочтителен по своей надежности и экономичности. Позволяет скрыть гидроизоляционный слой от механических и атмосферных воздействий, не требует устройства слива, так как обеспечивает беспрепятственный сток дождевой талой воды с крыши и стен. На сегодняшний день, такой тип цоколя считается наиболее эстетичным и модным. Однако, это не совсем целесообразно, так как толстые стенки цокольного этажа являются более теплосберегающими.
Выступающий цоколь – удачен для домов с тонкими стенами, например, каркасных, деревянных, рубленных. Также его используют для устройства теплого подвала. Недостаток его в том, что гидроизоляционный слой не прикрыт, поэтому по верху цоколя делают выступающий поясок.
Располагать цоколь в одной плоскости со стенами вообще считается нецелесообразным, даже если цоколь и наружные стены дома выполнены из одного и того же материала, так как гидроизоляция открыта воздействию атмосферных осадков, да и расположение такого типа цоколя кажется неуместным.
Так как цоколь постоянно находится под влиянием атмосферного воздействия, замораживания и размораживания, для его изготовления необходимо брать только стойкие качественные материалы, например, натуральный и искусственный камень, бетон, бутобетон. Желательно, чтобы цоколь не нуждался в дополнительной отделке, так как плиточная облицовка или штукатурка выгодно смотрятся только в течение нескольких первых лет после постройки, потом же эта отделка требует косметического ремонта или же полного восстановления.
Наиболее долговечным является бетонный цоколь, которым обносят всё здание по периметру, желательно его делать без горизонтальных и вертикальных швов. Для устройства такого цоколя требуются высокопрочные цементы марки 300 – 400. Избежать образования трещин и придать дополнительную прочность цоколю позволит армирование. Для этой цели применяются сетки с ячейками 15 – 20 см из проволоки диаметром 5 – 6 мм или стержни диаметром 8 - 12 мм. Так как нижняя часть бетонного цоколя не должна соприкасаться с почвой, по бокам и снизу его прикрывают антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами, это позволяет уменьшить давление вспученного грунта на нижнюю поверхность цоколя. Чтобы сделать конструкцию более красивой, поверхность облицовывают кафелем или камнем, также можно придать ему оригинальную форму или рисунок. Например, внутрь опалубки можно положить резиновый коврик, гофрированный стеклопластик и тому подобное.
Иногда цоколь устраивают в виде железобетонной перемычки, так называемой забирки, проходящей между элементами столбчатого фундамента. Особенно часто такой тип цоколя применяется, если дом строится на пучинистых грунтах. Также выбор такой конструкции целесообразен при возведении домов из кирпича или мелких бетонных плит.
При применении для цоколя кирпича используется та же технология, что для железобетонного цоколя. Низ цоколя армируется сеткой из проволоки диаметром 6 мм и ячейками 130х130 мм. На 250 мм в кладку должны быть вмонтированы крюки из той же проволоки.
Минимальной толщиной стенки цоколя для бутовой кладки является – 20 см, для кирпичной кладки – 12 см, для армированного бетона – 10 – 12 см.
Для ленточного фундамента цоколем служит его надземное продолжение.
Декоративную отделку цоколя можно выполнить из асбестоцементных плоских или гофрированных листов. Они крепятся болтами к верхней части цокольного этажа, а их низ уходит в грунт. Это применяется для снижения давления вспученных почв. Также уменьшить влияние вспученных грунтов можно путем устройства под забиркой песчаной подушки толщиной 15 – 20 см, шириной на 20 см больше забирки.
Если план дома предусматривает гараж, то необходимо своевременно оставить проем под ворота. Раму для них обычно изготавливают из металла: швеллер, уголковая сталь. Устанавливают её в процессе возведения цоколя. Для связи рамы со стеной необходимо предусмотреть закладные прутья, один конец которых приваривается к металлической раме, а второй монтируется в кладку или монолитную часть стенки цоколя. В случае, когда пол будущего гаража находится ниже уровня грунта, въезд делают в виде пандуса. Для его защиты от дождя и снега устраивают навес или козырёк.
Не стоит забывать о гидроизоляции, как вертикальной, так и горизонтальной. Она применяется для предотвращения воздействия грунтовых вод, атмосферных осадков, просачивающихся через цемент. Гидроизоляцию прокладывают в цокольной части на высоте 15 – 20 см от земли. Если в доме имеется подвал, то изоляция проходит в два уровня: в фундаменте покрывается пол подвального помещения, а второй слой укладывают в цоколе на 15 – 20 см выше поверхности отмостки. Также гидроизолируются наружные стены подвала. Для сухих грунтов пол подвала можно посыпать цементно-песчаным слоем в 2 – 3 см, для влажных - изоляция состоит из двух слоев рубероида, толя или других битумоминозных рулонных материалов, склеенных друг с другом битумной мастикой. При особых характеристиках грунта гидроизоляционные материалы клеятся на сухую стяжку горячей мастикой. Поверхности для нанесения гидроизоляции следует тщательно подготовить: выровнять стены, оштукатурить, обустроить стяжки. Возникающие деформационные швы фундамента, стен и пола подвала устраняют при помощи резинобитумной смеси или легкоплавкого битума с волокнистым наполнителем.
При создании цокольного этажа стоит обратить внимание на обустройство вентиляции. Основное требование, чтобы параметры воздушной среды соответствовали санитарно-гигиеническим нормам, то есть газообмен, состав воздуха. Проветривать цокольное помещение можно, либо при помощи соответствующих механизмов, либо путем природной или смешанной вентиляции. Последний способ представляет собой метод вертикальных каналов. В противоположных концах цоколя делают два отверстия: одно у пола, выполняющее функции притока свежего воздуха, другое – у потолка, выступающее в качестве вытяжки. Отверстия имеют размер 14х14 см и обычно отделываются деревом. Также хорошую вентиляцию можно обеспечить окошками 15х25 см, расположенными на расстоянии 15 см от отмостки по несколько штук с каждой стороны дома. Для защиты от вторжения крыс и мышей их обычно забирают сеткой.
Если план будущего дома предусматривает строительство цоколя, то особое внимание следует уделить его теплоизоляции. Также цоколь играет немаловажную роль в формировании температурно-влажностного режима и подпольного пространства. Функции теплоизоляции включают защиту наружных стен подвала и гидроизоляционного слоя. Ввиду этого назначения материал должен обладать следующими свойствами: водоотталкивающий, морозостойкий, устойчивый к атмосферным и климатическим изменениям.
К примеру, дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам, должны иметь под собой теплое подполье не менее 25 см. Большая высота вызовет теплопотери, а меньшая будет способствовать ухудшению вентиляции и процессам гниения пола. Поэтому изнутри цокольное пространство необходимо теплоизолировать при помощи отсыпки, минераловатной или плитной прокладки. Также в полу необходимо проделать вентиляционные решетки. Однако эта конструкция подполья рекомендуется только для жилых домов, так как при непостоянном протапливании грунт охлаждается и увлажняется, что может вызвать появление сырости в доме, и, как следствие, деформацию полов. В этом случае используют утепленное цокольное перекрытие. Например, не требует особых затрат цоколь-завалинка.
В настоящее время существуют высокоэффективные теплоизоляционные материалы для утепления самого цокольного перекрытия, а не подпольного пространства. Поэтому для строительства дач и загородных коттеджей применяются перфорированные пластмассовые матрицы-листы для имитации цокольного постамента. Они обеспечивают хорошую вентиляцию подполья, имеют приятный внешний вид и предотвращают вторжение в подполье животных.
Прокладка подземных коммуникаций: водопровода, канализации и теплосети, - проводится одновременно с возведением цоколя. После этого разбивочные оси планировки переносят на строящееся здание.
Отмостка – бетонная или асфальтная полоса, проходящая по всему периметру дома, расположенная под тупым углом к стенам. Назначение её в том, чтобы дождевая и талая вода не проникали к фундаменту здания. Ширина отмостки рассчитывается в зависимости от типа грунта, но должна быть как минимум на 20 см больше, чем карнизный выступ крыши. Обычно этот размер выбирают в пределах 60 – 80 см, но при строительстве на особо легкосжимаемых грунтах ширина отмостки может достигать 1 м. Помимо асфальта и бетона допустимо использование таких материалов, как бетонные плиты, булыжник. Покрыть отмостку можно щебнем, гравием, клинкерным кирпичом и тому подобным.
На месте планируемой отмостки, сперва удаляют растительный слой почвы – 15 см. По внешней границе отмостки устанавливают бордюрный камень. Пространство между стеной здания и бордюром выкладывают щебнем, а сверху заливают бетоном или асфальтируют. Слой бетона должен составлять не менее 15 см, а асфальта – 3 см. При изготовлении отмостки из бетона не стоит забывать о температурных швах, которые следует располагать через 2 – 2,5 м. Для их выполнения используются антисептированные доски толщиной 15 – 20 мм или виниловая лента - 10 – 15 мм. Для возведения отмостки из булыжника используют глину, песок и, соответственно, булыжник. В начале кладут слой глины, равный 15 см, затем слой песка – 10 см, в который укладываются булыжные камни. Если отмостку выполняют из железобетонных плит, то укладывают их таким образом, чтобы под ними имелось воздушное пространство. Этот прием значительно снижает вспучиваемость грунта.
Чтобы обеспечить организованный сток различных вод, вдоль отмостки рекомендуется обустроить канаву. Для её изготовления могут использоваться вдоль распиленные пластмассовые или капроновые трубы, керамические изделия соответствующей формы.
www.topdom.info
