Камин – от греческого названия очага kaminos. Он получил свое начало, когда люди научились выкладывать в своих жилищах очаги.
Поскольку камин – малая архитектурная форма, то его происхождение тесно связано с историей архитектуры.
В XII веке камин представлял собой: напольная каменная плита (каминный стол), лежащая вплотную к стене, в толще которой находилась ниша полуциркульной формы, где располагался очаг. Вверху возвышался конический колпак дымосборника.
В XIII веке каминный стол входит в углубление в стене, являясь подом топки. По краям каминной ниши появляются прямоугольные боковины, оканчивающиеся выступами-консолями, на которых покоится каминная полка. Колпак над камином объединяется с вытяжкой и становится выше.
В XIV веке камины имеют прямоугольную форму и несколько увеличиваются в размерах, поскольку используется не только для отопления, но и для приготовления пищи. Вытяжку начинают украшать лепным орнаментом или скульптурой. Боковины-консоли начинают заменять колонками.
В XV веке в декоре каминных ансамблей появляются скульптурные пилястры, поясной карниз, декоративные ниши.
В XVI веке камин все больше интегрируется в стену, вследствие чего вытяжной колпак теряет свое значение. Декор распространяется по всей поверхности камина. Со второй половины XVI века камин становится важнейшей деталью украшения интерьера, почти обязательной принадлежностью не только дворцов, но и довольно скромных домов. Появляются сложные композиции, выполненные в дереве, камне и цветном мраморе. Чаще всего камины доходят до потолка. Проем топки обрамляют пилястрами, колоннами или кариатидами с соответствующим антаблементом, выполняющим роль полки, над которой продолжается та же композиция, но облегченных пропорций. Карниз возводится под потолок. В верхней части располагается пышный герб, или картина, или барельеф с библейскими или мифологическими сюжетами.
В XVII и XVIII веке размеры камина уменьшаются. Каминная полка постепенно подводится под высоту опор-боковин. В конце XVIII столетия разработана конструкция камина со сравнительно неглубокой топкой и небольшой задней стенкой, чтобы большая часть тепла выходила в помещение.
В связи бурным коттеджным строительством интерес к камину сегодня необыкновенно вырос. Камин в доме или квартире – свидетельство достатка и стабильности.
В интерьере камин занимает главенствующее место, он всегда в центре внимания, поэтому огромное значение придается его дизайну. Строительство и оформление доверяется специалистам. На данный момент камины финского концерна Туликиви воплощают в себе элегантный дизайн, строгость линий. Они подходят практически к любому дизайну интерьера. В модельном ряде Туликиви представлены классические модели современных каминов, а также эксклюзивные модели с неповторимым внешним обликом.

Надеемся, что некоторые полезные сведения о камине вы найдете в этой статье.

Это отношение полезно использованной теплоты к количеству выделенной теплоты. Полезно использованная теплота – это теплота, отданная в помещение, а выделенная теплота – та, которую можно было бы получить при полном сгорании топлива.
Коэффициент полезного действия традиционных каминов составлял от 5% до 20%. А современные модели каминов Туликиви достигают 88-90% эффективности сгорания топлива.

Это разрежение воздуха в участке канала (в дымовой трубе), под действием которого создается направленный поток дымовых газов. При естественной тяге, а именно такая тяга создается в дымовой трубе камина, движущая сила возникает из-за разности плотностей газов различной температуры.
Поэтому сила тяги, прежде всего, зависит от температуры отходящих газов, от высоты трубы и чистоты внутренней поверхности трубы. Чем выше температура отходящих газов, тем больше тяга. Но это экономически невыгодно, поскольку снижается коэффициент полезного действия.
Для увеличения тяги предпочтительнее увеличить высоту дымовой трубы, но до разумного предела, поскольку, чем выше труба, тем большее сопротивление испытывают дымовые газы. Это и трение о внутренние стенки, и возникающие завихрения при изменении направления движения, и старая сажа. От этого тяга падает, и печь будет дымить. Опыт показывает, что наилучшее расстояние между колосниковой решеткой камина и оголовком трубы не менее 5-6 метров.

Повышению силы тяги способствуют увеличение внутреннего поперечного сечения трубы и дымооборотов, создание более гладкой внутренней поверхности стенок дымооборотов и дымоходов. Если нет возможности расширить слишком узкий дымоход, крупные фирмы-производители каминов предлагают поставить на верх трубы «дымосос», вентилятор с электрическим приводом для улучшения тяги.
Силу тяги можно определить на глаз по цвету пламени. При недостатке воздуха пламя красное, с темными полосами. Ярко белый цвет и гудение в дымоходе говорит о том, что тяга избыточна. Нормальной тяге соответствует золотисто-желтый цвет пламени. Чтобы камин не дымил в начале растопки (особенно в зимнее или ветреное время), в первую очередь нужно прогреть трубу, чтобы улучшить тягу. Для этого стоит сжечь в дымоходе две-три свернутые в трубку газеты или подержать в нем факел, чтобы теплый воздух поднялся по трубе, протолкнув холодный, и прогрел ее.

Лучшее топливо для камина, наиболее экологически чистое – не содержащая много смолы древесина, лучше всего ольха, дуб, осина, не дающие копоти и искр.
Но, пока мы топим дровами, следует соблюдать основанные на долгом опыте правила. Толщина всех поленьев должна быть примерно одинакова и равна 6-10 см. Укладывая в топку дрова, следят, чтобы между поленьями были воздушные зазоры до 1 см. Высота кладки 25-30 см. Одной такой закладки дров для современного камина с высоким коэффициентом полезного действия хватает на несколько часов.

Теплота сгорания древесины зависит от ее влажности. Например, при сгорании 1 кг сухих сосновых дров выделяется 4500 ккал, при влажности дров 30% - 3250 ккал, при 50% - 2050 ккал.
Влажность срубленной древесины составляет 50-55%, и только через 1-2 года при хранении древесины на открытом воздухе влажность снижается до 25%, а в теплом помещении – до 15%. Вот почему приготовленные для камина дрова желательно вносить в дом заблаговременно, и пусть они дожидаются своего часа вблизи каминного огня, в нише-дровнице, предусмотрительно спроектированной во многих моделях каминов.

Для удобства общения с камином сложился определенный «джентльменский» набор каминных принадлежностей, состоящий из подставки с подвешенными к ней четырьмя предметами и каминной решетки. В него непременно входит также кочерга длиной около 70 см, с помощью которой можно ворошить поленья и угли, а еще - щипцы, совок для сбора золы и, наконец, метелка.

Предтопочный лист несет декоративные и практические функции. Улучшает общий вид камина, дает эффект объема и глубины каминного портала. Во время растопки не пачкается и не царапается пол перед камином. Во время горения выпавшие искры и угли не прожигают пол, оставаясь на предтопочном листе.

Портал – внешняя декоративная часть камина, обрамляющая топку.

Дымообороты – система дымовых каналов, организующих движение поступающих из топки горячих газов так, чтобы они отдавали оптимальное количество теплоты в помещение. Дымообороты служат для повышения коэффициента полезного действия камина. Сечение дымооборотов должно быть достаточным для свободного пропускания всего объема образующихся при сгорании дымовых газов. При слишком большом сечении камин будет давать мало тепла, при малом – дымить.
Зольниковая камера – находится под колосниковой решеткой и служит для сбора золы и остатков несгоревших частиц топлива. Она обеспечивает также дополнительный приток воздуха через поддувало и щели колосниковой решетки к топливу в топке. Как правило, зольниковая камера в современных каминах – это плоский ящичек, который можно выдвигать и освобождать от золы, не прекращая топки.

Дефлектор – устанавливаемое на дымовой трубе ветрозащитное устройство, которое повышает тягу, подсасывая газы из трубы за счет энергии ветра.

Шибер – вид печной задвижки, которая регулирует тягу и сдерживает отток тепла. Шибер может быть поворотным, вращающимся вокруг проходящей через его диаметр оси (тогда он называется «баран»).

Опытные печники советуют проводить пробную топку готового камина в жаркое время года рано утром или поздно вечером - тогда тяга лучше.
Если при топке камина вы замечаете постепенное ослабление тяги, и камин вдруг начинает дымить – это признак засорения дымоходов сажей. После прочистки дымоходов тяга непременно восстановится. Для предотвращения засорения дымохода и возможного возгарания сажи, компания ООО «Камины и печи» рекомендует ежегодно проводить чистку дымохода.
Иногда в холодное время года бывает трудно растопить камин, дым идет в комнату. Это бывает оттого, что столб холодного воздуха в дымоходах и в дымовой трубе препятствует выходу горячих дымовых газов. Тяги нет. Опытные печники советуют сжечь наверху в отверстии перед трубой бумагу или факел. Это нагреет холодный столб воздуха, он станет легче и «всплывет», открывая путь дымовым газам из камина.

Для правильной эксплуатации необходимо иметь:

• всегда чистый дымоход, не забитый смолой и строительным мусором;
• сухие, не смолистые, среднего размера дрова.

Нельзя бросать в камин большие куски коры березы, она очень коптит, т.к. в ней много дегтя.
Дрова должны быть сухими, так как сырые дрова плохо разгораются, а если их много, то при разгорании происходит выброс огня и дыма из топки. Это портит портал. На нем появляются закопченные участки. При горении камина нельзя резко открывать двери и окна и создавать сквозняки в помещении. Если весной камин вдруг стал сильно дымить ни с того ни с сего, и ничего не помогает, выйдите из дома и внимательно осмотрите окончание трубы, часто там устраивают гнезда грачи и вороны. Оградите верх трубы вертикальной средне-мелкой сеткой.

Вы помните, когда пытались первый раз в своей жизни зажечь березовое полено в руку толщиной? Нелегкое это дело, не правда ли?

Эти советы, конечно же, могут рассмешить опытного истопника, но следует помнить, что все когда-либо и что-либо делали впервые.

1.   Проверить, что задвижка на трубе открыта, а каналы для прочистки печи закрыты.
2.   Проверить зольницу. Там не должно быть слишком много пепла.
3.   Если печь долго не топилась, следует сжечь на входе в дымовую трубу несколько скомканных газет.
4.   Следует использовать только сухие дрова.
5.   В топке первый ряд дров лучше выкладывать поперек, а остальные - вдоль или прислонив их почти вертикально к задней стенке топки, в хлебных печах (духовках) - только горизонтально.
6.   Не следует прижимать дрова плотно друг к другу, иначе огонь «задохнется».
7.   Особенно хорошо положить кусочки бересты или скомканной газеты между дровами. И очень важно не забыть открыть лючок поддува!
8.   Сразу после этого следует закрыть дверцы печи, чтобы в топке было оптимальное количество воздуха и хорошая тяга.
9.   Слушайте и наблюдайте за огнем. Это поможет понять его.

Печам нравится, когда их топят часто и понемногу, и они не любят когда их топят редко, но долго. Поэтому рекомендуется за одну топку сжигать пару полных закладок дров.
Дрова должны гореть полным огнем, подкладывать новые стоит только после того, как предыдущая закладка прогорела больше чем наполовину.
Ваша печь будет благодарна за то, что Вы будете держать задвижку для поддува в нормальном раскрытом положении, и не будете подкидывать дрова по одному поленцу. В противном случае дымоход покроется сажей, и начнутся проблемы с тягой.
Так что, самый правильный способ прогреть печь Туликиви - это сжечь первую полную закладку дров, после этого заложить и сжечь вторую и остановиться на этом. Избегайте слишком сильного нагрева печи!

Перегрев печи можно определить по двум основным признакам:

1. Невозможно прикоснуться ладонью к боковой поверхности печи. Это признак того, что в печи недопустимо высокая температура. Как правило, температура наружных камней, исключая камни вокруг топки, не превышает 85°С.

2. Чугунные части начинают раскаляться, это значит, что их температура уже превышает 600°С. Чтобы этого избежать, не забывайте вычищать зольницу. Горение можно ускорить правильным выбором дров

Чтобы печь прогрелась быстрее, можно увеличить скорость горения дров, подобрав правильно их размер. Не секрет, что на скорость горения влияет не объем, а площадь поверхности сжигаемого полена. Так что тонкие дрова прогорают быстро и дают много жара. Например, 10 поленьев по 0,5 кг сгорают быстрее, чем 2 полена по 2,5 кг, а количество выделившегося тепла одинаково в обоих случаях. Используйте всегда только сухие дрова!
Ни для кого не секрет, что сухие дрова легче разжечь, они полностью сгорают, т.е. их эффективность много выше чем у сырых дров. Да и вредных веществ выделяется много меньше, меньше дыма, меньше сажи.
Дров с улицы следует приносить в расчете на два дня топки, чтобы остаточная влага успевала испариться.
Природная влажность древесины составляет приблизительно 50%, а после года хранения у сложенных в поленницу дров она снижается до 20%. И если эти дрова занести в теплое помещение, то через пару дней влаги в них останется всего 10-15%.

Вид древесины	Составная доля в %			Пепел, зола	Энергетическая ценность (кВт/час/кг)
	С	Н	O+N
Сосна	50,5	6,2	42,9	0,4	5,3
Ель	50,3	6,2	43,1	0,4	5,2
Береза	49,5	6,1	43,9	0,5	5,3
Ольха	49,4	6,2	43,7	0,7	5,2
Осина	48,9	6,0	44,5	0,4	5,1
Дуб	50,0	6,0	43,6	0,4	5,1

С - углерод
Н - водород
О+N - кислород + азот

Дрова нельзя складировать выше топки. Расстояние между штабелем дров и печкой не должно быть менее 150 мм! Но если у Вас нет такой возможности, и это расстояние несколько меньше, то просто необходимо изолировать дрова от печки стенкой из огнеупорного материала. Температура поверхности этой стенки не должна превышать 80°С!

Смысл использования задвижки состоит в том, чтобы, вовремя закрыв дымоход, сберечь тепло и оно «не вылетело в трубу». Благодаря задвижкам, большая печь может оставаться теплой даже два дня подряд. А также, угли могут дополнительно поднять температуру внутри печи еще на 60-70°С.

Очень важно правильно выбрать время закрытия задвижки. Если это сделать слишком рано, то в комнату просочится смертельно опасный для человека угарный газ.

Несколько советов, как правильно закрывать задвижку:

1.   Угли надо поворошить, чтобы возможно оставшиеся головешки прогорели до конца.
2.   Когда угли начинают затухать (на них уже не «скачет» голубой огонь), тогда можно заслонку прикрыть, но не закрывать полностью.
3.   После этого нужно открыть поддувало, чтобы благодаря мощной тяге угли превратились в пепел и золу. Причем, из одной закладки дров должна получаться одна чашка пепла.

Часто в каминные печи Туликиви с духовкой устанавливается так называемая «летняя» задвижка. Она просто необходима в случае, когда печь топится не постоянно, а время от времени, например, на даче. Стоит открыть ее, чтобы максимально облегчить задачу растопки холодной печи даже при неблагоприятных погодных условиях, например, при слишком низком атмосферном давлении, или если труба Вашего дымохода не достаточно высока. Закрывается такая заслонка, после того как разгорится в топке огонь.
И еще представляется интересным, что, открыв эту заслонку и лючок поддува, Вы сможете топить каминную печь Туликиви и летом как обычный открытый прямоточный камин и наслаждаться огнем, не перегревая помещение. Однако, камины с «летними» задвижками не следует топить при закрытых дверцах более 15 минут, так как температура в трубе поднимется до недопустимых значений.

Проверьте тягу в дымоходе, если печь долго не топилась!

Тяга в дымоходе возникает из-за низкого в нем давления, а вовсе не от высокого в топке, как считают некоторые люди.
Отсутствие тяги говорит о том, что в трубе застоялся холодный воздух. Его надо «вытолкнуть» из трубы, и единственный способ - это нагреть его, а так как теплый воздух легче холодного, то он сам поднимется вверх.
Существует много разных способов. Самый простой из них - сжечь несколько скомканных газетных листов перед самым входом в дымовую трубу, куда можно пробраться через отверстия для прочистки. Когда в трубе загудит, это значит, что воздушная пробка удалена, и можно разжигать в топке огонь.
Когда дрова разгорятся, тягу можно настроить с помощью лючка поддува в дверцах камина, а не с помощью заслонки. Регулируя тягу можно влиять на интенсивность горения.

Не помешает проверять тягу и при постоянном использовании камина или печи.

Это можно сделать, например, так: поднести спичку или зажигалку к лючку поддува в дверцах, и если пламя отклонится в сторону топки, то тяга есть.

Воздушная пробка может образоваться в дымоходе из-за целого ряда причин, например, таких как пониженное атмосферное давление, высокая влажность, сильный ветер, низкое давление внутри помещения.

При пониженном атмосферном давлении или при дожде тяга заметно хуже, чем при хорошей ясной погоде или в морозный день.

В дымовой трубе часто накапливается влажный воздух, если печь долго не топилась. Летом можно избежать этого, Держа заслонку чуть приоткрытой, когда в доме подолгу никого нет.

Причиной плохой тяги может быть также пониженное давление в доме. Иногда достаточно просто приоткрыть окно, чтобы ликвидировать эту причину. А если пониженное давление внутри дома возникает из-за автоматической системы вентиляции, то в этом случае ее придется отключить на время разжигания огня. Между прочим, даже обычная вытяжка над плитой может послужить причиной плохой тяги.

А может быть и такое, что при определенном направлении ветра печь просто невозможно топить. И причина здесь не в самой печке и не в дымоходе. «Виноваты» могут быть, например, дерево, растущее рядом с домом, густой лес, высокая гора или склон, а иногда даже форма крыши, которые направляют ветер прямо к трубе. Эту проблему можно решить, или удлинив трубу, или повалив несколько деревьев (если, конечно, это возможно). Или просто не надо пользоваться камином при таком направлении ветра.

Оставляя камин или печь на долгое время без использования, например, уезжая с дачи на зиму, необходимо провести некоторые мероприятия по их консервации.
Прежде всего, камин или печь должны полностью остыть. Далее следует убрать весь пепел и нагар. Если весь дом оставляется на долгое время, то нужно открыть все заслонки. Через открытую дымовую трубу дом будет вентилироваться, к тому же это облегчит жизнь в случае непредвиденного визита зимой, так как открывать замерзшие заслонки весьма проблематично, и, что еще хуже, они могут заклинить и сломаться. И последний штрих, хорошо бы накрыть трубу, чтобы в нее не попадали ни снег, ни дождь, но вместе с тем, воздух проникал свободно.
В случае если подогрев остается частично включенным, заслонки лучше закрыть. Останется только вычистить пепел и нагар, а также накрыть сверху трубу.

Благодаря этим мероприятиям Вам будет нетрудно растопить печь после долгого простоя. Помните, печь - это не завод по сжиганию бытового мусора!
Не используйте в качестве растопки синтетические материал! Никакого бензина, никакой пластмассы! Используйте только сухие щепки, бересту и бумагу. Не годятся старые грязные газеты, пакеты из-под молока, коробки, куски картона. Ведь печь или камин - это не помойка, после топки она должна быть чистая и готова к последующему использованию.
Использование горшечного камня по всему миру имеет долгую историю. Еще древние племена эскимосов и индейцев знали этот легкий в обработке камень, из которого они вытачивали культовые фигурки богов и предметы повседневного обихода. Античные греки высоко ценили посуду из этого минерала. Позднее в Северной Европе и США он использовался как прекрасный и долговечный строительный материал. Что только не делали из него, и электрические щитки, и столешницы для химических лабораторий, и даже вечные столы для игры в снукер (бильярд). Полы из такого камня просто незаменимы в бассейнах саунах или просто в ванных комнатах, так как они не становятся скользкими во влажном состоянии. Но, пожалуй, прежде всего, горшечный камень - это лучший материал для кладки печей и каминов, который создала природа, а человек угадал его предназначение.

P.S. И еще очень важное дополнение. Несколько лет тому назад в печатные материалы о горшечном камне попало и было растиражировано такое его название, как талькохлорит. Оно не верно для нашего камня, так как не отражает его истинного состава ни химического, ни минерального. Мы не берем на себя смелость утверждать об иных сланцевых породах из других месторождений, но тот камень, что добывается в карьерах, принадлежащих концерну Tulikivi не содержит как хлора в чистом виде, так и в виде его соединений. Поэтому наиболее точным и правильным для нашего камня будет название талькомагнезитный сланец. Причем далеко не каждый сорт талькомагнезита годится для использования в печах, так как состав его может содержать «чужие» примеси, которые негативно влияют на надежность, как камня, так и печи. Гордиться названием Туликиви может только самый отборный и прошедший тщательные испытания в лаборатории Tulikivi камень.